在后疫情时期,时装业开始从时装周开始重塑自己

2020-10-19 17:44   来源: 互联网

从设计理念到商店分销,全球时装业正面临自2008年金融危机以来最大的挑战。一些品牌四处奔波,以获得勉强维持的资金,而另一些品牌则直接走向破产。


在任何一段萧条时期,这种现象都是如此普遍,以至于再常见不过了。在2015年左右的行业低迷时期,品牌管理方面的困难很可能被解读为社交媒体时代的战略问题;但在这个全球孤立的时期--这段时间已经过去了半年多--甚至连中央时装周体系也受到了前所未有的冲击。


对于时尚界来说,时装周仍然是保持外观和尊严的重要组成部分。商店可以关门,人们可以剪裁,品牌可以关闭,时装周不能停止。因此,我们在夏天看到了在线时装周和早春系列秀。


随着9月份世界许多地区疫情控制的改善,离线时装周终于在失踪半年后重新开始。纽约时装周于美国时间9月11日开始。但由于缺少MarcJacobs和MichaelKors等设计师,这周变得支离破碎,与去年同期高呼"纽约时装周的回归"的批评人士大相径庭。伦敦时装周在海洋的另一边也不怎么样,仓促而仓促的安排让设计难以打动。


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直到米兰时装周举办之后,人们才很少看到一个有序而流畅的时装周制度。在过去的一段时间里,意大利传统时装公司的经营困境给米兰时尚蒙上了一层阴影,并使回归和转型成为时装周的主题。


今天,在后流行时期举行的第一周时装周上,这一理念得到了延续和强化。Fendi在KarlLagerfeld死后连续两个季度保持"原样",无疑是这一想法的最佳诠释者。


对品牌来说,维持现状不是一个令人敬佩的词,因为设计师缺乏创造力,甚至轻视它。但在芬迪,这一举动发出了一个乐观的信号。在目前这个飞速发展的时装业,很难想象一个已经担任创意总监54年的设计师。


半个多世纪以来,KarlLagerfeld一直在定义Fendi的样子,几十年来创建的"FunFur"概念和"双F"标志都是推动Fendi复兴的重要因素。如何消化KarlLagerfeld留下的巨大遗产是SilviaVenturiniFendi关注的焦点。


因此,我们可以再一次找到KarlLagerfeld和SilviaVenturiniFendi在2021年的芬迪春夏秀上创造的轻盈的轮廓和优雅的姿态。柔软的半透明浅色亚麻装饰着花纹,需要工匠们用极精细的技术刺绣,再加上层次分明的内外匹配,以及在走路时与空气摇摆的形状,显示出下午树影的斑驳光影效果。

责任编辑:无量渡口
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